Кратеры вулканов Исландии, на которые правда можно подняться

Керид — самый простой пункт списка с точки зрения логистики: он стоит прямо на Золотом кольце между Сельфоссом и Тингведлиром, и его легко добавить в один день с Гейсиром и Гюдльфоссом. Брошюры до сих пор называют его взрывным кратером, но следов пепла от парового взрыва здесь так и не нашли — вершина конуса провалилась в собственную опустевшую магматическую камеру от трёх до шести с половиной тысяч лет назад, оставив котловину глубиной 55 метров и размером примерно 170 на 270 метров, которую постепенно заполнили грунтовые воды. Тропа по кромке замыкает полный круг примерно за 15 минут, ступени ведут вниз, к бирюзовой воде. Керид в частной собственности — на входе берут около 700 крон, только картой.

Граброук едва тянет на «крюк с трассы» — пара минут в стороне от трассы №1 у Бивроста, между Рейкьявиком и Акюрейри. Это крупнейший из трёх кратеров, выброшенных одним трещинным извержением примерно 3000–4000 лет назад; два других, Раудброук и Малый Граброук, стоят рядом. Деревянная лестница и настил выводят к кромке за 15–20 минут — реальный набор высоты 55–90 метров, хотя сам конус возвышается над долиной примерно на 170. Бесплатно, без кассы, и тропа не заканчивается на кромке: она спускается внутрь самой котловины — вид изнутри, которого нет у большинства лестничных кратеров этого списка. Природный памятник с 1962 года.

Саксхоудль — та самая открыточная лестница: около 400 железных ступеней серпантином поднимаются по внешнему склону кратера в национальном парке Снайфедльсйёкюдль; в 2018 году конструкция получила международную премию Rosa Barba за то, насколько мало она нарушает окружающий рельеф. Подъём набирает около 100 метров и занимает 10–15 минут; самому конусу около 3000 лет. Награда наверху — вид сразу на два «моря»: Атлантика с одной стороны, ледник-вулкан Снайфедльсйёкюдль с другой, между ними лавовое поле Несхройн. Это самый посещаемый кратер списка, а лестница шириной в одного человека — приезжайте рано утром или вечером, если хотите тишины.

В Исландии минимум два кратера с названием «Вити» («Ад») — это тот, что у Крафлы, рядом с озером Миватн на северо-востоке, а не тот, что внутри Аскьи в 150 км отсюда. Настоящий взрывной кратер 1724 года, открывший период извержений Миватнсэльдар, и самый удобный «подход к кратеру» во всём списке: дорога 863 заасфальтирована от Рейкьяхлида, около 20 минут езды, а парковка стоит прямо у кромки. Круг вокруг бирюзово-зелёного озера занимает 20–30 минут; земля местами всё ещё тёплая, а с геотермального поля Крафлы доносит серой. Если есть лишний час, с той же парковки начинается тропа к Лейрхньюкюру — до сих пор дымящемуся лавовому полю извержений Крафлы 1975–84 годов.

Хверфьядль структурно выбивается из ряда: это не шлаковый конус, а туфовое кольцо, рождённое одним фреатомагматическим взрывом — магма мгновенно превратила грунтовые воды в пар — около 2500 лет назад, поэтому его склоны — мелкий отсортированный пепел, а не крупный чёрный шлак. Это и самая протяжённая прогулка здесь: кратер около километра в поперечнике, полный обход по кромке — около 3 км, 60–90 минут против 15–30 у большинства пунктов списка. С северной парковки — прямой подъём к кромке за 20 минут, с южной удобно связать прогулку с лавовыми формациями Диммюборгира неподалёку. Входа нет, только плата за парковку — и держитесь размеченной тропы: тефровые склоны быстро эрозируют.

В Исландии два вулкана с названием Эльдборг, и перепутать их — значит поехать не на тот полуостров: этот — на Снайфедльснесе, у Будира; второй — на Рейкьянесе, с более короткой и лёгкой тропой. Этот Эльдборг — ближайшее в списке к настоящему трекингу: никакого настила, только моховое лавовое поле, около 3–3,3 км в одну сторону от тропы у Снорраставира, 1,5–2 часа туда-обратно. Награда — настоящий кратер-разбрызгиватель с почти отвесными стенами высотой около 60 метров над окружающей лавой, почти идеальное кольцо диаметром 200 метров возрастом от пяти до восьми тысяч лет. С кромки смотришь прямо в «горло»: никакого пологого спуска, как у Керида, только отвесный обрыв.

Льотипотльюр переводится как «Уродливая лужа» — видимо, исландский юмор, потому что овальное озеро в кратере с кирпично-красными, богатыми железом стенами — одно из самых фотографируемых мест Хайленда. Оно родилось в том же трещинном извержении Вейдивётн 1477 года, что открыло десятки кратеров в этой части внутренних районов. Именно здесь список меняет характер: съезд с F208 (или с F225 с запада), внутри заповедника Фьядльбак у Ландманналёйгара, только полный привод, дорога обычно открыта с конца июня по середину сентября — сверяйтесь с road.is, ранний снег закрывает её почти без предупреждения. От парковки до кромки — несколько ровных минут по чёрному песку Хайленда; в озере, как ни странно, живёт форель.

Всё, что было до этого, — одиночный кратер; Аскья — кальдера шириной в несколько километров, оставшаяся после того, как в 1875 году обрушилась крыша опустевшей магматической камеры. В ней теперь лежит Эскьюватн — второе по глубине озеро Исландии, 217 метров. Девять из двенадцати астронавтов, ходивших по Луне, тренировались здесь в 1965 и 1967 годах — для NASA голый базальт и пепел были ближе всего к лунному рельефу. Добраться — настоящая экспедиция: F88 от трассы №1 у Миватна пересекает непредсказуемую реку Линдау (небольшим внедорожникам служба спасения советует объезд по F905/F910), дорога обычно проходима с конца июня — начала июля до начала-середины сентября. Большинство едет однодневным туром на суперджипе или горном автобусе от Миватна; закладывайте почти целый день.

Это второй Вити в списке, и он сложнее — маленький взрывной кратер прямо на краю кальдеры Аскья, из того же извержения 1875 года, с мутно-бирюзовым озером на дне, в котором действительно достаточно тепло, чтобы купаться. Загвоздка — спуск: крутая тропа в 30–50 метров по сыпучей осыпи превращается в густую грязь при дожде, а снег может лежать в котловине до начала июля — тогда риск поскользнуться выше всего. Купание не гарантировано даже после спуска: часть озера — запретная зона, и доступ уже сужали после оползня и цунами 2014 года в соседнем Эскьюватне. Уверенное «купаться можно» из блогов — отправная точка, а не обещание; уточняйте условия у рейнджеров или местного оператора.

К Лаки не «поднимаются» в привычном смысле — это примерно 130 кратеров, нанизанных на 25-километровую трещину, а смотровая точка — сама гора Лаки в её центре: тропа L1 нацпарка, реально крутые 2 км на час-полтора в одну сторону, категория «сложная», зато вся цепь видна разом. Извержение 1783–84 годов — одно из самых смертоносных в письменной истории: фтор и сера убили больше половины исландского скота, голод унёс примерно пятую часть населения, а дымка сбила погоду вплоть до континентальной Европы. Доступ — самый трудный в списке: F206 внутри нацпарка Ватнайёкюдль, открыта примерно с конца июня по сентябрь, и по-хорошему это организованный тур на суперджипе из Хирхьюбайярклёйстюра — 8–10 часов туда-обратно.