Исландия
Кратеры вулканов Исландии, на которые правда можно подняться
В исландском туризме «кратером» называют почти любую вулканическую яму, и за этим словом стираются реальные различия. Настоящий кратер — это жерло, построенное одним извержением: Граброук и Сахходль — учебниковые шлаковые конусы, до кромки которых ведёт обычный подъём. Взрывной кратер, или маар, вроде Вити, образовался, когда пар пробил в земле дыру почти без участия лавы, и котловина часто заполняется озером. Кальдера, как Аскья, — вещь совсем другого порядка: не одно жерло, а обрушившаяся крыша опустевшей магматической камеры, счёт идёт на километры, а не на метры — и, как ни странно, Керид при всей своей скромной величине тоже из этого «обвального» лагеря: следов взрывного извержения там так и не нашли, так что то, что выглядит как маар, на самом деле миниатюрная кальдера. (Путаницы добавляет то, что некоторые самые известные исландские «кратеры» — например, те, что усеивают южный берег озера Миватн, — на самом деле псевдократеры: холмы от паровых взрывов, где лава прокатилась по влажной земле, а магма через них никогда не проходила. Ни одного такого в этой подборке нет.) Ниже — десять настоящих магматических кратеров и одна кальдера, выбранные потому, что на кромку каждого реально встать, и расставленные по тому, сколько усилий это требует: от лестницы в пяти минутах от Кольцевой дороги до горной кальдеры, на которую нужен целый день и полноприводная машина. Всё написанное ниже актуально на лето 2026 года; доступ по F-дорогам меняется год от года вместе с таянием снега, так что перед всем, что идёт после шестого пункта, сверяйтесь с road.is.
Сакстхоудль — самый лёгкий подъём в этом списке благодаря железной лестнице — это одна из точек нашего 2-дневного маршрута по Снайфедльснесу: его стоит вписать в день с другими кратерами, пещерами и пляжем из чёрной гальки полуострова, а не заезжать отдельно.
Южная Исландия · ИсландияКратер Керид
Кратер вулканаОзероКерид — самый простой пункт этого списка с точки зрения логистики: он стоит прямо на Золотом кольце между Сельфоссом и Тингведлиром, и большинство добавляет его в один день с Гейсиром и Гюдльфоссом. Туристические брошюры до сих пор называют его взрывным кратером, но это устаревшее определение: следов пепла от взрывного извержения здесь так и не нашли, и по нынешним геологическим данным вершина конуса провалилась в собственную опустевшую магматическую камеру где-то от трёх до шести с половиной тысяч лет назад (геологи спорят о точной дате) — миниатюрный вариант того же обвального механизма, что создал кальдеру Аскьи, только на три порядка меньше. В итоге осталась котловина глубиной 55 метров, около 170 метров в ширину и 270 в длину, которую постепенно заполнили грунтовые воды. Тропа по кромке замыкает полный круг примерно за 15 минут, а ступени ведут вниз, к бирюзовой воде, если хочется рассмотреть красные шлаковые стены поближе. Керид в частной собственности — на входе берут около 700 крон сервисного сбора, только картой; деньги идут на содержание тропы и небольшую парковку. Это ещё и единственный кратер в списке, где проводят концерты: акустика котловины достаточно хороша, чтобы группы играли с плавучей сцены на озере.
Подробнее
Западная Исландия · ИсландияГраброк кратер
ХайкингКратер вулканаГраброук едва тянет на «крюк с трассы»: пара минут в стороне от трассы №1 у Бивроста, между Рейкьявиком и Акюрейри, и большинство водителей по Кольцевой пролетают мимо, потому что с дороги это выглядит просто холмом. Это крупнейший из трёх кратеров, выброшенных одним и тем же трещинным извержением примерно 3000–4000 лет назад — два других, Раудброук и Малый Граброук, стоят рядом. Деревянная лестница и настил поднимаются к кромке за 15–20 минут — сам конус возвышается над долиной примерно на 170 метров, но настил идёт только по его верхней части: реальный набор высоты скромнее, 55–90 метров, в зависимости от того, чьему GPS-треку верить. Бесплатно, без кассы и обычно без очереди. Многие не замечают, что тропа не заканчивается на кромке — она спускается внутрь самой котловины и только потом возвращается назад, давая вид изнутри, которого нет у большинства лестничных кратеров этого списка. Природный памятник с 1962 года.
Подробнее
Западная Исландия · ИсландияКратер Саксхолл
Кратер вулканаСмотровая площадкаХайкингСахходль — та самая открыточная лестница: железная лестница примерно из 400 ступеней серпантином поднимается по внешнему склону кратера в национальном парке Снайфедльсйёкюдль и в 2018 году получила международную премию Rosa Barba за ландшафтный дизайн — именно за то, насколько мало она нарушает окружающий рельеф. Подъём набирает около 100 метров и занимает 10–15 минут в обычном темпе — под ногами круче, чем настил Граброука, но ничего технического. Самому конусу около 3000 лет, а награда наверху — вид сразу на два «моря»: Атлантику с одной стороны и ледник-вулкан Снайфедльсйёкюдль с другой, а между ними — лавовое поле Несхройн. Это самый посещаемый кратер в списке, так что узкая лестница шириной в одного человека быстро забивается, если внизу выгружается автобус с туристами, пока вы ещё на кромке — приезжайте рано утром или вечером, если хотите тишины.
Подробнее
Северо-Восточная Исландия · ИсландияКратер Вити
Кратер вулканаОзероНе путайте с другим Вити из этого списка — в Исландии минимум два кратера с названием «Вити» («Ад»), и это тот, что у Крафлы на северо-востоке рядом с озером Миватн, а не тот, что внутри Аскьи в 150 км отсюда. Это настоящий взрывной кратер 1724 года, открывший период извержений Миватнсэльдар, и это самый удобный «подход к кратеру» во всём списке: дорога 863 заасфальтирована на всём протяжении от Рейкьяхлида, около 20 минут езды, а парковка стоит прямо у кромки — без полного привода, без пешего подхода. Круг вокруг бирюзово-зелёного озера кратера занимает 20–30 минут; земля местами всё ещё тёплая, а с более широкого геотермального поля Крафлы доносит серой. Если есть лишний час, с той же парковки начинается тропа к Лейрхньюкюру — лавовому полю извержений Крафлы 1975–84 годов, которое до сих пор заметно дымится.
Подробнее
Северо-Восточная Исландия · ИсландияКратер Хверфьядль
ХайкингКратер вулканаХверфьядль структурно выбивается из ряда: это не шлаковый конус, как Сахходль или Эльдборг, а туфовое кольцо, рождённое одним фреатомагматическим взрывом — магма мгновенно превратила грунтовые воды в пар — около 2500 лет назад, поэтому его тефра — мелкий, хорошо отсортированный пепел, а не крупный чёрный шлак, из которого сложены конусы в остальных пунктах списка: порода та же тёмная базальтовая, просто раздроблена паровым взрывом мельче. Это ещё и самая протяжённая прогулка здесь: кратер около километра в поперечнике, а полный обход по кромке — это около 3 км, 60–90 минут в зависимости от остановок, против 15–30 минут почти у всех остальных пунктов списка. Работают две тропы: с северной парковки — прямой подъём к кромке за 20 минут, с южной — если хотите объединить прогулку с лавовыми формациями Диммюборгира неподалёку. Входа нет, есть только плата за парковку. Держитесь размеченной тропы — тефровые склоны быстро эрозируют, и «срезки» уже заметно портят стену кратера.
Подробнее
Западная Исландия · ИсландияКратер Эльдборг
Кратер вулканаХайкингВ Исландии два вулкана с названием Эльдборг, и перепутать их — значит поехать не на тот полуостров: этот — на Снайфедльснесе, у района Будир на западном побережье; второй — на Рейкьянесе, примерно в часе к югу от Рейкьявика, с более лёгкой и короткой тропой. Этот Эльдборг — ближайшее в списке к настоящему трекингу, а не к лестнице: никакого настила, только моховое лавовое поле, которое нужно пересечь, около 3–3,3 км в одну сторону от тропы у Снорраставира (около 6–6,6 км туда-обратно), 1,5–2 часа туда-обратно. За эти усилия вы получаете настоящий кратер-разбрызгиватель с почти отвесными стенами высотой около 60 метров над окружающей лавой, почти идеальное кольцо диаметром 200 метров, сложившееся где-то между пятью и восемью тысячами лет назад. С кромки смотришь прямо в «горло» — никакого пологого спуска, как у Керида, только отвесный обрыв.
Подробнее
Южная Исландия · ИсландияКратер Льйотиполлур
Кратер вулканаОзероХайкингЛьотипотльюр переводится как «Уродливая лужа» — то ли исландский юмор, то ли обратная психология, потому что овальное озеро в кратере с кирпично-красными, богатыми железом стенами — одно из самых фотографируемых мест в Хайленде. Оно родилось в том же трещинном извержении Вейдивётн 1477 года, что открыло десятки кратеров на этом участке внутренних районов. Именно здесь список меняет характер: съезд с F208 (или с F225, если ехать с запада), внутри природного заповедника Фьядльбак у Ландманналёйгара, только полный привод, и дорога обычно открыта примерно с конца июня по середину сентября — сверяйтесь с road.is, потому что ранний снег закрывает её почти без предупреждения. От парковки до кромки — короткая ровная прогулка, несколько минут по чёрному песку Хайленда. Форель как-то умудряется жить в озере вулканического происхождения, а мох смягчает красные склоны ровно настолько, чтобы место не выглядело совсем уж инопланетным.
Подробнее
Северо-Восточная Исландия · ИсландияКальдера Аскья
Кратер вулканаОзероХайкингВсё, что было в списке до этого, — одиночный кратер; Аскья — явление совсем другого масштаба. В 1875 году здесь обрушилась крыша опустевшей магматической камеры, оставив кальдеру шириной в несколько километров, в которой теперь лежит Эскьюватн — второе по глубине озеро Исландии (217 метров; глубже сейчас только постоянно растущая ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун), а на его краю — меньший взрывной кратер Вити, о котором ниже. Девять из двенадцати астронавтов, впоследствии ходивших по Луне, тренировались здесь в 1965 и 1967 годах — NASA выбрало это место, потому что голый базальт и пепел были ближе к лунному рельефу, чем почти любое другое место на Земле. Добраться сюда — настоящая экспедиция: дорога F88 (Эскьюлейд) от трассы №1 у Миватна через оазис Хердюбрейдарлиндир, с бродами через реки Графарландсау и Линдау — вторая настолько непредсказуема, что исландская служба спасения советует небольшим полноприводным машинам ехать в объезд по F905/F910. Дорога обычно проходима с конца июня или начала июля — брод через Линдау обычно оттаивает последним — до начала-середины сентября, но точные даты каждый год смещаются вместе с таянием снега. Большинство путешественников без своего внедорожника едут сюда однодневным туром на суперджипе или горном автобусе от Миватна; в любом случае закладывайте почти целый день.
Подробнее
Северо-Восточная Исландия · ИсландияКратер Вити
Кратер вулканаОзероГорячий источникЭто второй Вити в списке, и он сложнее — маленький взрывной кратер прямо на краю кальдеры Аскья, описанной выше, образовался в том же извержении 1875 года, а на дне — мутно-бирюзовое озеро, в котором действительно тепло достаточно, чтобы купаться. Загвоздка — спуск: крутая тропа, глубину которой разные источники оценивают от 30 до 50 метров, а с учётом серпантина по сыпучей осыпи путь ещё длиннее, — превращается в густую грязь при любом дожде, а снег может лежать в котловине до начала июля — как раз тогда риск поскользнуться или спровоцировать небольшой оползень выше всего. Купание не гарантировано даже после спуска — часть озера отмечена как запретная зона, и доступ уже сужали раньше, после оползня и цунами 2014 года в соседнем Эскьюватне. Уверенное «да, купаться можно» из любого блога стоит воспринимать как отправную точку, а не обещание, и уточнять актуальные условия у рейнджеров или местного оператора, прежде чем рассчитывать попасть внутрь.
Подробнее
Южная Исландия · ИсландияСмотровая площадка Лаки
Смотровая площадкаКратер вулканаХайкингК Лаки не «поднимаются» в привычном смысле — это примерно 130 кратеров, нанизанных на 25-километровую трещину, а «смотровая площадка» здесь — сама гора Лаки в центре трещины: официальная тропа L1 нацпарка, реально крутой 2-километровый подъём на час-полтора в одну сторону, который парк оценивает как «сложный», а не лёгкая прогулка — зато вся цепь видна разом. Извержение 1783–84 годов, создавшее эту трещину, — одно из самых смертоносных в письменной истории: выброшенные фтор и сера убили больше половины исландского скота, вызвали голод, унёсший примерно пятую часть населения острова, а дымка от извержения затемнила небо и сбила погоду вплоть до континентальной Европы. Добраться сюда — самый трудный пункт списка: дорога F206 внутри нацпарка Ватнайёкюдль, открыта примерно только с конца июня по сентябрь, и по-хорошему это задача для организованного тура на суперджипе, 8–10 часов туда-обратно, из Хирхьюбайярклёйстюра, а не для арендованной машины без гида. Это правильная точка, чтобы завершить список: всё, что было раньше, — одно жерло, а здесь — трещина, из-за которой все они вообще появились.
Подробнее
Все десять пунктов за одну поездку не закрыть — первые шесть стоят на асфальте или у коротких троп, которые легко вписать в обычный исландский маршрут, а последние четыре доступны только через Хайленд и только летом. Если это первая поездка — Керид, Граброук, Сахходль и Вити у Крафлы реально вписать в один круг по Кольцевой дороге и Золотому кольцу, без специальной машины. Льотипотльюр, Аскью и Лаки стоит планировать как отдельный день (или дни) с нормальным полным приводом или забронированным горным туром — не пытайтесь пристроить их к и так плотному дню на южном побережье в надежде успеть вернуться засветло. Что бы вы ни выбрали, проверяйте состояние дорог с утра в день поездки: road.is и safetravel.is актуальнее всего написанного здесь, F-дороги открываются и закрываются по своему графику, а кратер, до которого в августе пять минут пешком, к октябрю может лежать под снегом.
Вся карта путешествий — в одном месте
Вдохновляйся новыми местами со всего мира и находи те, ради которых захочется отправиться в путешествие
