Западные фьорды · Исландия
Вестфьорды: маршрут на 3 дня по самому глухому региону Исландии
Вестфьорды — это не «по пути», а отдельный полуостров на северо-западе Исландии, похожий на растопыренную ладонь: фьорды врезаются в него, как промежутки между пальцами. С остальной страной он соединён единственной дорогой, которую большинство маршрутов по Кольцевой попросту пропускают. В этом всё дело: меньше автобусов, меньше туристов и дороги, которые без предупреждения превращаются из асфальта в стиральную доску из гравия. Три дня — рабочий минимум, чтобы увидеть три разных лица региона: птичьи скалы и пляжи из ракушечного песка на юге, страну водопадов вокруг Dynjandi в центре и фьордовые города Ísafjörður и Bolungarvík на севере — и при этом не провести всю поездку за рулём. Добраться можно двумя способами. Либо ехать по дороге 60 (Vestfjarðavegur) от Кольцевой дороги в районе Búðardalur — это добрых полдня пути ещё до того, как вы окажетесь в самом регионе, — либо сократить путь вдвое паромом Baldur из Stykkishólmur на полуострове Снайфедльснес: он пересекает залив Breiðafjörður через остров Флатэй и высаживает в Brjánslækur на юге. Baldur ходит круглый год, но расписание меняется по дням недели и сезону — летом рейсов больше, чем зимой. Точное время лучше уточнить на ferja.is перед поездкой, не полагаясь на общее «пару раз в день». Остановку на Флатэй нужно бронировать заранее, если хотите на ней выйти — в остальном это действительно приятный способ прибытия. Прежде чем закладывать три дня, честно оцените дороги. Значительные участки дорог 60, 62 и 63 всё ещё гравийные, несколько горных перевалов — Dynjandisheiði на дороге 60, Kleifaheiði на дороге 62, перевал между Patreksfjörður и Tálknafjörður на дороге 63 — закрываются с первым серьёзным снегом и не гарантированно открываются раньше поздней весны, а реконструкция покрытия на Dynjandisheiði должна завершиться только осенью 2026 года — так что даже летом стоит рассчитывать на объезд или медленный пыльный участок. Июнь — начало сентября — надёжное окно; за его пределами этот маршрут по сути перестаёт быть самостоятельной автопоездкой. Проверяйте road.is и safetravel.is утром перед выездом, а не за неделю до поездки. Второй момент, с которым не поспоришь, — топливо. Заправки есть в Patreksfjörður, Bíldudalur, Þingeyri, Ísafjörður и Bolungarvík, а между ними — 60–100 км совершенно без ничего, и нет гарантии, что заправка в маленьком посёлке работает после определённого часа. Заправляйтесь в каждом городке, через который проезжаете, а не только когда стрелка тревожит — на части перевалов даже нет мобильной связи, чтобы позвать на помощь.
День 1 — Юг: Rauðasandur и скалы Látrabjarg
Как бы вы ни добрались до региона, дальше дорога 62 идёт на юго-запад от развязки Flókalundur в сторону Barðaströnd — полосы ферм и приливных болот в устье фьорда, где дороги 60 и 62 ненадолго совпадают. Первая остановка — почти не крюк: Hellulaug, горячий источник, высеченный прямо в скале на берегу залива Vatnsfjörður, — без раздевалки, без платы за вход и без всякой границы между купелью и линией прилива. Приезжайте пораньше, если получится: комфортно там умещается лишь горстка человек, и место быстро заполняется.
Чуть дальше внизу открывается Bardastrandarsandur — длинный пологий пляж, где песок переходит от бледно-кремового к тёплому оранжевому и который, по сагам, связан с самыми ранними высадками норвежцев в Исландии. В отлив песчаные отмели обнажаются на пару сотен метров вглубь — хорошее место размять ноги перед тем, как дорога снова полезет в гору.
Дальше дорога 62 забирается на перевал Kleifaheiði — гравий, местами в одну полосу, летом проезжаемо на обычном переднеприводном авто, но не то место, где стоит спешить (в нашем гиде по автопутешествию по Исландии разобрано, когда здесь реально нужен полный привод), — а затем спускается в Patreksfjörður, крупнейший посёлок на этом отрезке и первую заправку (N1) после Flókalundur. Заправляйтесь независимо от того, что показывает стрелка: следующая гарантированная заправка — час пути и больше. Короткий гравийный съезд перед самим посёлком ведёт к Gardar BA 64 — ржавому корпусу старейшего стального судна Исландии: его построили в Норвегии в 1912 году как китобоец, затем десятилетиями оно ловило сельдь уже под исландским флагом, а на берегу в Skápadalur стоит с 1981 года.
За Patreksfjörður указатель уводит на дорогу 614, которая круто спускается к Rauðasandur — десяти километрам красно-золотого песка из измельчённых ракушек вместо привычного чёрного базальта, с невысокими скалами позади и, в зависимости от прилива, широкими зеркальными лужами. Это крюк с запасом: спуск — это серия гравийных серпантинов, а сам Rauðasandur — тупик, из которого придётся выбираться обратно тем же путём, так что закладывайте лишний час, если хотите пройтись по пляжу. Тюлени тут почти всегда лежат на отмелях.
На главной дороге стоит остановиться у Hnjótur (официальное название — Minjasafn Egils Ólafssonar, музей местного фермера, всю жизнь собиравшего экспонаты, в местности Örlygshöfn): старые рыбацкие лодки, находки с затонувших у Вестфьордов кораблей и, неожиданно, советский биплан Ан-2, когда-то доставлявший грузы на отдалённые фермы. Чуть дальше дорога сужается у Breiðavík — бухты с бирюзовой водой и золотым песком, маленькой церковью над ней и статусом последнего посёлка перед скалами.
Две остановки по пути к скалам
Látrabjarg тянется на 14 километров вдоль края страны, поднимаясь местами до 441 метра, и держит один из крупнейших птичьих базаров Европы — здесь гнездится до 40% мировой популяции гагарки, а с ней — кайры, глупыши и тупики. Тупики держатся тут с середины мая до конца августа, но настоящее окно — июнь и начало июля: птицы активно кормят птенцов в норах и меньше всего пугливы именно в это время, особенно вечером (местные советуют приезжать к 20:00–22:00, когда свет ещё хорош, а тупики возвращаются с моря). К концу августа большинство уже ушло в море на зиму — о том, как это соотносится с сиянием, дорогами Хайленда и всем остальным, у нас есть отдельный разбор лучшего времени для поездки в Исландию. Вдоль скалы нигде нет ни забора, ни перил — только выкрашенная линия, предупреждающая держаться подальше от края, — а дёрн у самой кромки часто подмыт норами тупиков и вполне способен обвалиться. Держите собак и детей подальше и относитесь к этой линии как к настоящему краю, а не к рекомендации: второго шанса скала не даёт.
На ночёвку возвращайтесь в Patreksfjörður и пересекайте второй гравийный перевал дороги 63, чтобы попасть в Tálknafjörður — маленький рыбацкий посёлок с одной по-настоящему стоящей достопримечательностью: Pollurinn, три небольших термальных бассейна разной температуры, встроенных прямо в склон холма, с видом на закат над фьордом и минимальным набором удобств — раздевалка и душ, и ничего сверх этого.
День 2 — Центр: Dynjandi и фьорды у Þingeyri
Из Tálknafjörður или Bíldudalur дорога 60 огибает Arnarfjörður в сторону Dynjandi — по другую сторону фьорда, на севере, большую часть пути видна Kaldbakur, высочайшая вершина Вестфьордов (998 метров), а ближе к дороге тянется более скромный хребет Strengfell. Этот участок 60-й сейчас представляет собой смесь старого гравия и свежего асфальта: третий, финальный этап реконструкции покрытия через перевал Dynjandisheiði ещё идёт и должен завершиться только осенью 2026 года, так что даже в разгар лета стоит рассчитывать на объезд по указателям или медленный пыльный участок.
Две вершины, которые вы узнаете по дороге
Dynjandi заявляет о себе далёким белым росчерком на стене фьорда задолго до того, как вы доедете до парковки. Это крупнейший водопад Вестфьордов — стометровый каскад, расширяющийся от 30 метров вверху до 60 метров у подножия, за что его называют ещё и Fjallfoss, и который местные считают лучшим зрелищем региона. Подъём наверх занимает около 15–30 минут и чуть больше километра, по пути встречаются пять поменьше — Háifoss, Úðafoss, Göngufoss, Hundafoss и Bæjarfoss, — у которых стоит задержаться, а не спешить сразу к главному. Он заслуженно попал в наш список лучших водопадов Исландии — и, в отличие от большинства из него, здесь вас не встретит толпа туристических автобусов.
Если хочется избежать толпы у главного водопада, неподалёку есть более тихий вариант — Gljúfurárfoss падает через спокойное ущелье, мох на базальте с обеих сторон и почти никого вокруг большую часть дня.
Более тихая альтернатива
К северу от Dynjandi дорога 60 теперь проходит через тоннель Dýrafjarðargöng — 5,6 км, открыт в 2020 году, срезает 27,4 км от старого маршрута и обходит перевал Hrafnseyrarheiði, который раньше на добрую часть года отрезал Þingeyri от остального региона. По ту сторону тоннеля лежит Þingeyri — тихий рыбацкий посёлок, которому стоит уделить час: прямо позади него поднимается Sandafell, достаточно пологий подъём для большинства уровней подготовки, а наверху — вид на весь Dýrafjörður.
К западу от Þingeyri дорога 622 превращается в начало петли Svalvogar — 49-километровой однополосной трассы, вырубленной прямо в скале вдоль Kjaransbraut, проезжей только на полном приводе, местами зависящей от прилива и открытой всего пару месяцев в году. Это не дорога для обычного заднеприводного проката и, в общем-то, не дорога для одиночной поездки: связь пропадает на долгих участках, сверху осыпаются камни, а на дороге-полке со слепыми поворотами негде развернуться назад. Если у вас подходящая машина (или забронирован тур с гидом), наградой станет Svalvogaviti — маленький оранжевый маяк на месте, где Dýrafjörður встречается с Arnarfjörður. Если нет — этот пункт лучше пропустить, чем импровизировать.
Только на полном приводе (и только в сезон)
От Þingeyri до Ísafjörður, где вы заночуете, — простой, полностью асфальтированный отрезок на север: последний за день километраж вообще без гравия.
День 3 — Север: Ísafjörður и Bolungarvík
Ísafjörður — фактическая столица Вестфьордов: около 2600 жителей на песчаной косе внутри Skutulsfjörður, окружённой крутыми плосковершинными горами, из-за которых город неделями сидит в тени по обе стороны от середины зимы. Здесь стоит притормозить: действующая рыбацкая гавань, кучка отреставрированных деревянных построек XVIII века вокруг старой торговой фактории Neðstikaupstaður и лучший за всю поездку выбор кофе и заправок.
На горе над городом — причина, из-за которой большинство закладывает на Ísafjörður целое утро: Naustahvilft, известная в народе как «Кресло тролля», — гладкая полукруглая выемка в плоской вершине хребта, оставшаяся от ледника, растаявшего в конце последнего ледникового периода (исландский фольклор предпочитает другое объяснение: тролль присел здесь на рассвете и окаменел). Тропа наверх короткая, но по-настоящему крутая — около 170 метров набора высоты меньше чем за два километра, так что закладывайте время как на полноценный поход, а не прогулку: трейлраннеры её обычно недооценивают. Награда — вид прямо вниз на город и фьорд.
Из Ísafjörður тоннель Bolungarvíkurgöng — 5,4 км, открыт в 2010 году — за минут десять по ровному асфальту проводит под горой до Bolungarvík. Он заменил старую прибрежную дорогу вдоль Óshlíð, которая шла прямо под неустойчивым склоном и закрывалась из-за лавин и камнепадов настолько часто, что теперь это пешеходно-велосипедная тропа, а не дорога, по которой кто-то ездит.
В Bolungarvík
Над Bolungarvík крутая, немощёная, но проезжая дорога поднимается к вершине Bolafjall на высоте 638 метров — она открыта примерно с середины июня по середину сентября, а остальное время закрыта из-за снега и ветра. Награда наверху — смотровая площадка, построенная в 2022 году, нависающая консолью прямо над обрывом: между вами и Ísafjarðardjúp, полуостровом Hornstrandir и, в ясный день, линией горизонта с Гренландией — только 60 тонн стали.
Этот вид — ещё и честная точка, чтобы завершить трёхдневную петлю: Hornstrandir, безлюдный заповедник без единой дороги, который виден со смотровой площадки Bolafjall, вообще не имеет автомобильного доступа — туда добираются на лодке из Ísafjörður или Bolungarvík либо пешком, и он заслуживает отдельной многодневной поездки, а не поспешного довеска к этой. Если вместо этого у вас есть четвёртый день, более тихий вариант — проехать вдоль северного берега Ísafjarðardjúp обратно к дороге 60, где фьорд сужается, а трафик практически исчезает.
Трёх дней достаточно, чтобы по-настоящему прочувствовать Вестфьорды, не притворяясь, что вы всё увидели: заброшенные сельдяные фактории Strandir на восточном побережье, бездорожная глушь Hornstrandir и добрая половина местных горячих источников остаются на будущую, более долгую поездку. Три дня дают версию региона, которую большинство туристов пропускает целиком: тупики на краю Европы, стометровый водопад почти без единого человека рядом и фьордовый город, который всё ещё живёт рыбой, а не туризмом. Закладывайте запас времени на гравий, заправляйтесь чаще, чем кажется нужным, и не пытайтесь втиснуть этот маршрут в любой сезон, кроме лета — здесь расписание диктуют дороги, а не карта.
Вся карта путешествий — в одном месте
Вдохновляйся новыми местами со всего мира и находи те, ради которых захочется отправиться в путешествие
