Кратери вулканів Ісландії, на які справді можна піднятися

Керід — найпростіший пункт списку з погляду логістики: він стоїть прямо на Золотому колі між Сельфоссом і Тінґведліром, і його легко додати в один день із Ґейсіром і Ґюдльфоссом. Буклети досі називають його вибуховим кратером, але слідів попелу від парового вибуху тут так і не знайшли — вершина конуса провалилася у власну спорожнілу магматичну камеру від трьох до шести з половиною тисяч років тому, лишивши улоговину глибиною 55 метрів і розміром приблизно 170 на 270 метрів, яку поступово заповнили ґрунтові води. Стежка по краю замикає повне коло приблизно за 15 хвилин, сходи ведуть униз, до бірюзової води. Керід у приватній власності — на вході беруть близько 700 крон, лише карткою.

Ґраброук ледве тягне на «гак з траси» — пара хвилин осторонь траси №1 біля Біфроста, між Рейк'явіком і Акюрейрі. Це найбільший із трьох кратерів, викинутих одним тріщинним виверженням приблизно 3000–4000 років тому; два інші, Раудброук і Малий Ґраброук, стоять поруч. Дерев'яні сходи й настил виводять до краю за 15–20 хвилин — реальний набір висоти 55–90 метрів, хоча сам конус здіймається над долиною приблизно на 170. Безкоштовно, без каси, і стежка не закінчується на краю: вона спускається всередину самої улоговини — вигляд зсередини, якого немає в більшості сходинкових кратерів цього списку. Природна пам'ятка з 1962 року.

Саксхоудль — та сама листівкова драбина: близько 400 залізних сходинок серпантином підіймаються зовнішнім схилом кратера в національному парку Снайфедльсйокюдль; 2018 року конструкція здобула міжнародну премію Rosa Barba за те, наскільки мало вона порушує довколишній рельєф. Підйом набирає близько 100 метрів і триває 10–15 хвилин; самому конусу близько 3000 років. Нагорода нагорі — вид одразу на два «моря»: Атлантика з одного боку, льодовик-вулкан Снайфедльсйокюдль з іншого, між ними лавове поле Несхройн. Це найвідвідуваніший кратер списку, а сходи шириною в одну людину — приїжджайте рано-вранці або ввечері, якщо хочете тиші.

В Ісландії щонайменше два кратери з назвою «Віті» («Пекло») — це той, що біля Крафли, поряд з озером Міватн на північному сході, а не той, що всередині Аскьї за 150 км звідси. Справжній вибуховий кратер 1724 року, що відкрив період вивержень Міватнсельдар, і найзручніший «підхід до кратера» в усьому списку: дорога 863 заасфальтована від Рейк'яхліда, близько 20 хвилин їзди, а парковка стоїть прямо біля краю. Коло навколо бірюзово-зеленого озера займає 20–30 хвилин; земля місцями досі тепла, а з геотермального поля Крафли доносить сірку. Якщо є зайва година, з тієї ж парковки починається стежка до Лейрхньюкюра — досі димливого лавового поля вивержень Крафли 1975–84 років.

Хверф'ядль структурно випадає з ряду: це не шлаковий конус, а туфове кільце, народжене одним фреатомагматичним вибухом — магма миттєво перетворила ґрунтові води на пару — близько 2500 років тому, тому його схили — дрібний відсортований попіл, а не грубий чорний шлак. Це й найдовша прогулянка тут: кратер приблизно кілометр у поперечнику, повний обхід по краю — близько 3 км, 60–90 хвилин проти 15–30 у більшості пунктів списку. З північної парковки — прямий підйом до краю за 20 хвилин, з південної зручно поєднати прогулянку з лавовими формаціями Діммюборгіра неподалік. Входу немає, лише плата за парковку — і тримайтеся розміченої стежки: тефрові схили швидко ерозують.

В Ісландії два вулкани з назвою Ельдборг, і сплутати їх — означає поїхати не на той півострів: цей — на Снайфедльснесі, біля Будіра; другий — на Рейк'янесі, з коротшою і легшою стежкою. Цей Ельдборг — найближче в списку до справжнього треку: жодного настилу, лише мохове лавове поле, близько 3–3,3 км в один бік від стежки біля Снорраставіра, 1,5–2 години туди-назад. Нагорода — справжній кратер-розбризкувач із майже прямовисними стінами заввишки близько 60 метрів над навколишньою лавою, майже ідеальне кільце діаметром 200 метрів віком від п'яти до восьми тисяч років. З краю дивишся прямо в «горло»: жодного пологого спуску, як у Керіда, лише прямовисний обрив.

Льотіполлюр перекладається як «Потворна калюжа» — мабуть, ісландський гумор, бо овальне озеро в кратері з цегляно-червоними, багатими на залізо стінами — одне з найфотографованіших місць Хайленду. Воно народилося в тому самому тріщинному виверженні Вейдівьотн 1477 року, що відкрило десятки кратерів у цій частині внутрішніх районів. Саме тут список змінює характер: з'їзд із F208 (або з F225 із заходу), всередині заповідника Ф'ядльбак біля Ландманналойгара, лише повний привід, дорога зазвичай відкрита з кінця червня до середини вересня — звіряйтеся з road.is, ранній сніг закриває її майже без попередження. Від парковки до краю — кілька рівних хвилин чорним піском Хайленду; в озері, хоч як дивно, живе форель.

Усе, що було до цього, — поодинокий кратер; Аскья — кальдера завширшки в кілька кілометрів, що лишилася після того, як 1875 року обвалився дах спорожнілої магматичної камери. У ній тепер лежить Ескьюватн — друге за глибиною озеро Ісландії, 217 метрів. Дев'ять із дванадцяти астронавтів, які ходили Місяцем, тренувалися тут у 1965 і 1967 роках — для NASA голий базальт і попіл були найближчими до місячного рельєфу. Дістатися — справжня експедиція: F88 від траси №1 біля Міватну перетинає непередбачувану річку Ліндау (невеликим позашляховикам служба порятунку радить об'їзд по F905/F910), дорога зазвичай прохідна з кінця червня — початку липня до початку-середини вересня. Більшість їде одноденним туром на суперджипі чи гірському автобусі від Міватну; закладайте майже цілий день.

Це другий Віті в списку, і він складніший — маленький вибуховий кратер прямо на краю кальдери Аскья, з того самого виверження 1875 року, з каламутно-бірюзовим озером на дні, у якому справді досить тепло, щоб купатися. Заковика — спуск: крута стежка у 30–50 метрів сипкою осипом перетворюється на густу грязюку в дощ, а сніг може лежати в улоговині до початку липня — тоді ризик посковзнутися найвищий. Купання не гарантоване навіть після спуску: частина озера — заборонена зона, і доступ уже звужували після зсуву та цунамі 2014 року в сусідньому Ескьюватні. Впевнене «купатися можна» з блогів — відправна точка, а не обіцянка; уточнюйте умови в рейнджерів чи місцевого оператора.

До Лакі не «підіймаються» у звичному сенсі — це приблизно 130 кратерів, нанизаних на 25-кілометрову тріщину, а оглядова точка — сама гора Лакі в її центрі: стежка L1 нацпарку, справді круті 2 км на годину-півтори в один бік, категорія «складна», зате весь ланцюг видно одразу. Виверження 1783–84 років — одне з найсмертоносніших у писемній історії: фтор і сірка вбили понад половину ісландської худоби, голод забрав приблизно п'яту частину населення, а серпанок збив погоду аж до континентальної Європи. Доступ — найважчий у списку: F206 всередині нацпарку Ватнайокюдль, відкрита приблизно з кінця червня по вересень, і по-доброму це організований тур на суперджипі з Хіркьюбайярклойстюра — 8–10 годин туди-назад.