Кільцева дорога Ісландії: маршрут на 7 днів за кермом

Літо (червень–серпень) — легкий варіант: світлі ночі, сухий асфальт, вистачає й переднього приводу. Із жовтня по квітень та сама петля стає іншою поїздкою: у грудні 4–5 годин світлового дня, ожеледь, шторми закривають Східні та Західні фіорди майже без попередження. Беріть повний привід, шиповані шини (дозволені з 1 листопада по 15 квітня) і щоранку дивіться road.is. Гірські F-дороги в цей маршрут не входять і відкриваються приблизно наприкінці червня.

Південне узбережжя — найнасиченіша ділянка всієї петлі, тож виїжджайте рано. Перша зупинка приблизно за 1,5 години — Сельяландсфосс, водоспад, за яким можна пройти (беріть дощовик, бризки промочать наскрізь). За п'ять хвилин ходьби вздовж скелі на північ — Глювюрабуї, наполовину схований у моховому міжгір'ї і значно тихіший. Ще 30 км на схід — Скоуґафосс, рівна 60-метрова стіна води; підніміться сходами збоку заради краєвиду або зверніть до Квернюфосса — його прихованого сусіда, який пропускають майже всі автобуси. Любите місця без натовпу — уламки літака DC-3 на Сольхеймасандюрі: 4 км пішки чорним піском в один бік, на дорогу туди-назад закладайте до 1,5–2 годин. Завершіть день на Рейнісфьярі, чорному пляжі під базальтовими стовпами Рейнісдранґар — якщо хочеться порівняти його з іншими, у нас є огляд чорних пляжів Ісландії. Ночівля у Віку (близько 190 км, 2,5–3 години за кермом плюс зупинки).

Скеля, з якої падає Сельяландсфосс, — давня берегова лінія Ісландії: рівнина між нею й теперішнім берегом ще недавно, за геологічними мірками, була морським дном. Воду водоспаду дає Ейяф'ядлайокюдль — той самий вулкан під льодовиком, чия хмара попелу 2010 року зупинила авіарух над Європою. Фотографи лишаються до заходу сонця, коли низьке світло б'є просто у водяну стіну; стежку за водоспад при цьому закривають, щойно бризки беруться кригою, — узимку вона частіше закрита, ніж відкрита.

Рейнісфьяра, де день завершується, потребує одного серйозного застереження. Хвилі-вбивці тут уже забрали кілька життів, тому на пляжі діє трирівнева система попереджень жовтий/помаранчевий/червоний: помаранчевий — тримайтеся не ближче 25 метрів від води, червоний повністю закриває пляж. Хай яким гарним буде світло на базальтових стовпах, ніколи не повертайтеся до океану спиною.

На схід від Віка дорога перетинає величезне лавове поле Ельдхройн і зандрові рівнини Скейдарарсандюра — довгі, порожні, гіпнотичні. Зупиніться біля Ф'ядрарґлювюра, звивистого каньйону з короткою стежкою по краю (навесні її закривають задля відновлення рослинності, уточняйте заздалегідь) — це один із каньйонів у нашому огляді каньйонів Ісландії. Скафтафедль у складі нацпарку Ватнайокюдль вартий години-трьох: підйом 1,8 км до Свартіфосса в обрамленні чорних базальтових колон — класичний короткий трек, а язик льодовика Скафтафедльсйєкюдль — легкі 3,7 км туди-назад рівниною. Головне за день — Йєкюльсаурлоун, льодовикова лагуна, де айсберги дрейфують до моря; перейдіть дорогу до Діамантового пляжу, де вони виходять на чорний пісок. Ф'ядльсаурлоун — менша й спокійніша лагуна за кілька км західніше — тиха альтернатива. Ночівля у Хебні або поряд (близько 270 км від Віка, 3,5–4 години із зупинками). Якщо світло гарне, масив Вестрахорн на Стоккснесі — гак на 15 хвилин за Хебном.

Йєкюльсаурлоун — найглибша лагуна Ісландії, і лід, що дрейфує нею, буває всіх відтінків: від білого через електрично-синій до чорного з прожилками вулканічного попелу. Придивіться до вузької протоки, якою лагуна йде в океан, — там цілий рік снують тюлені, лавіруючи між айсбергами. Діамантовий пляж — буквально через дорогу, тож лишіть час на обидва боки.

Це найповільніші 265 км поїздки. Навігатор обіцяє три години — насправді чотири-п'ять, бо траса №1 в'ється в кожен фіорд і надовго, а ліміт падає до 50–60 км/год. І це нормально: Східні фіорди — найбезлюдніша частина кільця, суцільні прямовисні стіни, рибальські селища та північні олені. Біля Еїльсстадіра зверніть у долину Лаґарфльоут до Хенґіфосса — третього за висотою водоспаду Ісландії (128 м) із червоними смугами глини у скелі (2,5 км угору, дорогою — стрункий Літланесфосс). Лишаться сили — Стюдлаґіль, каньйон високих базальтових колон над льодовиково-блакитною річкою: із західного берега (Ґрюнд) — короткий спуск сходами до оглядового майданчика, а зі східного (Клейстюрсель) — довгий похід, близько 5,6–9,6 км туди-назад, до того самого знаменитого краєвиду вздовж каньйону. Ночівля в Еїльсстадірі; щоб відновитися, відмокніть у сусідніх Vök Baths — плавучих геотермальних басейнах на озері Юррідаватн.

На цьому відтинку пам'ятка — сама дорога, і вона вимагає дисципліни: односмугові мости йдуть один за одним (знак «Einbreið brú»; перевага в того, хто під'їхав до мосту першим), а зупинятися заради фото можна лише в розмічених кишенях — стоянка на проїжджій частині в Ісландії заборонена й на сліпих поворотах фіордів по-справжньому небезпечна. Поглядайте й на північних оленів: Схід — єдиний регіон, де вони живуть у дикій природі, нащадки стад, завезених із Норвегії наприкінці XVIII століття; узимку вони пасуться просто біля асфальту.

Від Еїльсстадіра близько 140 км до Діамантового кола — північної відповіді Золотому. Перша зупинка, з'їзд із траси №1 на дорогу 862, — Деттіфосс, найпотужніший за об'ємом водоспад Європи: 100 м завширшки й оглушливий; зручніше заходити з асфальтованого західного берега. Трохи вниз по річці — Селфосс, ширший і м'якший. Далі Аусбірґі — підковоподібний каньйон, який саги приписують коневі Одіна, з легкими лісовими стежками. Поверніться до узбережжя в Хусавік, китову столицю Ісландії: рейси йдуть здебільшого з квітня по жовтень, а влітку зустрічі з горбатими китами в затоці Скьяульванді майже гарантовані. Дорогою до Акюрейрі не пропустіть Ґоудафосс — широкий «водоспад богів» просто біля траси №1. Ночівля у Хусавіку або далі до Міватну (весь день — приблизно 250–300 км, 5–6 годин за кермом із зупинками).

Деттіфосс спершу відчуваєш і лише потім бачиш: біля оглядових майданчиків земля ледь помітно вібрує, а стовп бризок здіймається з каньйону, мов дим. Сама ущелина вибита катастрофічними льодовиковими повенями, а сіра, насичена завислим осадом вода — це Ватнайокюдль, що тане в реальному часі. Якщо картинка здається знайомою — саме тут Рідлі Скотт зняв пролог «Прометея».

Міватн — місце, де Ісландія показує свою вулканічну «начинку», і воно винагороджує за неквапливий день. Оминіть озеро: Скутюстадаґіґар — трав'янисті псевдократери з рівною круговою стежкою; Хверф'ядль — майже ідеальне кільце чорного тефра, на край піднімаєшся за 20–30 хвилин заради виду в кратер; Ґрьоутаґ'я — невелика лавова печера з гарячим джерелом усередині (дивитися, не купатися — надто гаряче і це приватна земля). Трохи східніше за перевалом — Хверір, марсіанське поле сичних грязьових котлів і жовтої сірки; запах — частина враження. Хто у формі, додасть Лейрхньюкюр — ще димлячу лаву вивержень Крафли 1975–84 років. Потім розслабтеся у Mývatn Nature Baths — тихій і дешевшій північній відповіді Блакитній лагуні; він теж є в нашому путівнику гарячими джерелами Ісландії, якщо хочете вписати купання і в інші дні маршруту. Ночівля на Міватні або ~100 км до Акюрейрі; якщо ночуєте там, Forest Lagoon на краю фіорда — чудова вечірня ванна.

Хверір — найгучніша з цих зупинок; його часто називають «кухнею диявола». Пара з глибинних жерл виходить із температурою до 200°C, мінерали фарбують ґрунт у помаранчевий, червоний і сірий, а кислотність убиває все, що намагається тут вирости. Тримайтеся розмічених стежок: кірка між грязьовими котлами тонка, а під нею — окріп.

Це найдовший день за кермом — близько 440 км на захід до району Боргарнеса, тож виберіть дві-три зупинки й не затримуйтеся. Осторонь траси №1 на північному заході — Хвітсеркюр, 15-метровий базальтовий останець у морі, схожий на дракона, що п'є (або носорога); краще у відлив. Ґлейумбайр під Вармахлідом — збережена дернова ферма, один із найкращих музеїв живої історії Ісландії, якщо хочете зрозуміти, як тут виживали. Південніше — Ґраброук, вулканічний кратер 170 м зі східчастою стежкою на край за ~20 хвилин, просто біля дороги. Лишиться світло — Хройнфоссар, водоспади, що сочаться з лавового поля широкою смугою: швидка й незвична зупинка. Ночівля біля Боргарнеса чи в Рейкхольті; звідси до Рейк'явіка приблизно 1,5 години — зручно для легкого фінального дня.

Хвітсеркюр виправдовує гравійний гак дорогою 711 уздовж півострова Ватнснес. Назва означає «біла сорочка» — світлі патьоки лишають морські птахи, що гніздяться на скелі, — хоча фольклор віддає перевагу версії про троля, захопленого світанком; прозаїчніше інше: основу укріпили бетоном, щоб приплив не довершив почате. Приїздіть у відплив — до останця можна підійти просто темним піском.

Замкніть петлю Золотим колом — гак на ~230 км, який із зупинками займає 6–8 годин. Нацпарк Тінґведлір лежить у рифті, де розходяться Північноамериканська та Євразійська плити: пройдіть міжгір'я Альманнаґ'я між двома континентами; тут же з 930 року збирався ісландський парламент. Далі Ґейсір — геотермальне поле, що подарувало світові саме слово: сусідній Строккюр б'є кожні 5–10 хвилин, стабільно. Потім Ґюдльфосс, двоступеневий водоспад, що йде в каньйон. На зворотному шляху додайте Керід — кратер віком приблизно 3000–6500 років (геологи розходяться в оцінках) із яскравим синьо-зеленим озером. Звідси до Рейк'явіка менше години; лишиться час до рейсу — Sky Lagoon на краю міста з нескінченним краєм над Атлантикою стане гідною фінальною ванною.

Ґюдльфосс виправдовує статус головної точки кола: річка Хвітау падає двома уступами, розгорнутими під кутом один до одного, — 11 м, потім 21 м — у таку вузьку ущелину, що нижній каскад ніби йде під землю, а ясного дня над кромкою постійно висить веселка. Тим, що водоспад досі тече вільно, він багато в чому завдячує Сіґрідюр Тоумасдоуттір — доньці фермера, яка боролася з планами збудувати тут ГЕС на початку XX століття; її пам'ятник стоїть над водоспадом.

Петля замкнулася. Додайте до 1332 км траси №1 всі з'їзди — і за тиждень набіжить близько 1500 км, причому маршрут проти годинникової стрілки лишає на фінал найлегший перегін: від Керіда до Рейк'явіка менше години й ще близько 45 хвилин до аеропорту Кефлавік, тож здати авто встигнете без перегонів із часом.